泰米尔（Thamel）似乎成了加德满都的代名词，一位尼泊尔朋友跟我说，很多外国人不知道加德满都，但却知道泰米尔。实际上，到加德满都，基本上可以回避泰米尔。就像中国大多数的旅游景区一样，泰米尔游人如织，本来就狭小的街道显得十分拥挤，各式旅游礼品的铺户紧盯着游客的钱包。当然，如果想享受酒吧、高档西餐的话，泰米尔自然是个好去处，不过要论舒适程度，那还不如去博卡拉。
我住在加都市中心以东十公里外的百事可乐小镇。从小镇坐上拥挤的公车，经过一大段路况糟糕的公路，在Bagbazar路下车。我喜欢在Bagbazar路和Pantipath路上逛书店。在中国偶尔会有些小书店买英文书，但英文书绝对没有这里多。要知道，英语可是尼泊尔的第二语言。所以，这里的书店遍布英文书，而且价格要便宜很多。Pantipath路上的Educational Book House应该是这里最好的书店了。
这家书店同时也是家出版社，从印度、美国、英国引进了很多原版英文书。对于语言爱好者的我来说，以400卢比（约人民币25元）价格买下一本《Teach Yourself Nepali》已经是十分欢喜。后来，我又买到了《忘记加德满都》（Forget Kathmandu），这本书出版于尼泊尔从君主专制走向共和的2005年，作者用历史散文的形式回顾了尼泊尔三百多年来的近代史，是一本难得的好书。当然，在书店买书要记得砍价，不要傻乎乎以原价买。
在加德满都，寺庙、宫殿、雕像等历史建筑遍布全城。印度教中根据崇拜的主神分门别派，最大的两个派别是湿婆派（Shaivites）和毗湿奴派（Vaishnavites）。加德满都河谷是湿婆派信徒的集中地。行走在加都的大街小巷，看到最多的就是湿婆（Shiva）和他的儿子加内什（Ganesh）的神庙。湿婆在印度教中兼具创造神和破坏神两面，手持三叉戟，肩盘蟒蛇，坐骑神牛，威风凛凛。在市中心以东7公里的巴什巴第纳特神庙（Pashpatinath）是湿婆崇拜的中心，尼泊尔人的母亲河巴葛马蒂河（Bagmati River）穿过其中。在尼泊尔人中，只有高级种姓婆罗门和刹帝利死后才可以在这神庙火化升天。相对其神武的父亲，儿子加内什则显得有点搞笑。加内什是智慧与财富之神，本来也长得十分俊俏。
不过，因为他偷看妈妈巴尔瓦蒂（Parvati）洗澡，被父亲一怒之下砍去了头。巴尔瓦蒂央求湿婆把儿子的头换回来，不过湿婆只能把看到的第一个生物的头给儿子。没想到此时一头大象路过，加内什只好以人身象头面世人了。而他的坐骑居然是一只老鼠。想起斗兽棋中，无敌的大象的克星就是老鼠，没想到在印度教中，小老鼠却成了大象的坐骑。虽然加内什貌丑，却成为印度教中最有个性的神，许多湿婆派的信徒不直接崇拜湿婆，而是拜加内什。
穿过加都的商业街New Road，可以看到一身尼泊尔国王的塑像，往前走进入加都著名的杜尔巴广场(Durbar Square)。杜尔巴在尼泊尔语中的意思是宫殿，这里是国王加冕、居住以及处理政事的地方，广场上遍布印度教寺庙，许多重大的宗教仪式都在这里举行。广场中心的豪努曼宫便是国王的王宫。王宫建于利刹人统治时期（公元4世纪至8世纪）。后来，马拉王朝（Malla）通知加德满都河谷并继承了豪努曼宫。15世纪末，马拉王朝一分为三，成为加德满都、巴达布尔（Bhaktapur）、巴旦（Patan）三个马拉家族统治王国，马拉统治者分别在自己的城市中营造宫殿和寺庙，所以现在这三个城市都有杜尔巴广场。加都杜尔巴广场最为古老，同时也是联合国教科文组织评定的世界文化遗产。
广场实际上由三部分组成，从New Road进入首先是巴桑达布尔广场（Basantapur Square），然后才是杜尔巴广场。在这两个广场的交叉处，有一座三层的红砖建筑，被称为库玛丽巴哈尔（Kumari Bahal）。这是尼瓦人（Newari）的活女神库玛丽的住所。现在库玛丽是一个经过挑选的尼瓦小女孩。女孩一旦被选中为库玛丽，便要送到这座建筑中居住。每年逢9月份的英德拉扎特拉节（Indra Jatra），女孩便会出来巡游全城。实际上，小女孩的整个世界就限制在这座小小的建筑中，平时都不能出来。不过，若是女孩出现了伤口，血液流失就代表了女孩不再是圣洁，那么她的库玛丽任期就结束了。女孩不再是神，又重新回归现实社会。尼瓦人又张罗着挑选下一位库玛丽。
想一个人安安静静漫步广场可不容易。广场上的小贩眼力好，经常会认出来我是中国人。他们一个接一个来兜售手中的宗教饰品，可搅乱了我原来平静的心情。这是，我看到玛珠德瓦尔神庙（Maju Deval），神庙的九级基底高度可以让我暂时远离小贩的纠缠。这座神庙建于17世纪末，是巴达布尔马拉王的母亲利蒂•拉什米（Riddhi Laxmi）所建，供奉湿婆。登上神庙，坐在凉凉的石板上，可避暑避人，还可以环视杜尔巴广场。周围还有不少游客和我一样来这里享受片刻宁静，还有不少加都的年轻人。实际上，这里还是加都的约会圣地，年轻人喜欢黎明和黄昏时候到这里，放空大脑，看日出日落。
在广场的东北角是广场最高的建筑达蕾珠神庙（Taleju Temple）。这座神庙高35米，建于1564年，供奉源自印度南部的达蕾珠女神。神庙不对外开放，只见门前两尊白色狮子塑像紧紧守护。和其他大型神庙一样，非印度教徒是不能入内的。就算是印度教信徒，也只能在每年的达赛节（Dasain Festival）期间进入。不过，小神庙在尼泊尔随处可见，非印度教徒的我们还是可以进去。不妨可以学当地人撞撞庙里的铃铛，双手合十求印度教诸神保平安。
除了印度教建筑，佛塔建筑在加都也不少见。尼泊尔虽然是印度教王国，大多说国民信奉印度教，但是佛教在尼泊尔的历史要比印度教长。佛祖释迦摩尼就出生在尼泊尔的蓝毗尼（Lumbini）。加德满都原来的统治者基拉蒂人（Kiratis）就是佛教徒，公元4世纪，他们被信奉的度教的印度利刹人（Lichhavis）征服，这才开始了尼泊尔的印度教王国历史。基拉蒂人后来分化成现在的莱（Rai）和凌布（Limbu）两个种姓，他们一直保持着佛教信仰。同时，西藏移民后代的雪儿巴（Sherpa）种姓、塔芒（Tamang）种姓也信奉佛教。游走加都，佛塔成为另外一道风景线。乘坐小出租车离开喧闹的加都市中心，往西走一座遍布佛塔佛寺的搭大山就浮现在眼前，这就是著名的猴庙（Monkey Temple）。
猴庙的正式名称叫斯瓦衍布那特（Swayambunath），在尼泊尔中的意思是自己升起来。相传，加都原是一个大湖，斯瓦衍布那特山自己从湖中隆起来，这就是所谓“未有加都，先有斯山”。拾阶而上，登顶之后可以看到斯瓦衍布那特佛塔。白色的塔基四周供奉着金刚界五方佛——毗卢遮那佛、阿閦佛、宝生佛、阿弥陀佛、不空成就佛。佛塔的塔基象征大地，圆顶的塔身象征水，金色的方形塔象征火焰，塔尖象征空气，达到塔顶的伞盖则象征虚空。金色的方形塔顶上嵌着四双眼睛，环视四方。十三级浮屠直通天顶，象征着众生要达到涅槃需要通过这十三级阶梯。按顺时针环绕佛塔一圈，可以看到佛塔周围是各式的寺庙。从北边的阶梯下山，青山里郁郁葱葱。
突然，从树丛里窜出一头小猴子，我往后一看，原来这里真是猴子的乐园。猴妈妈正在帮猴宝宝抓虱子，小猴子坐在石柱上若有所思，三三两两的猴子结伴到处游荡，还有的在树上乱窜。不少加都人有空就跑到山上来闲逛，逃离吵闹的都市，和猴子们一起呼吸这里新鲜空气。
城市往东去又是另外一个著名的佛教建筑，这里耸立着亚洲最大的佛塔：伯德纳特佛塔（Bodhnath Stupa）。整个伯德纳特像一个围楼，佛塔在中央，周围则分布着各式小佛塔和藏传佛教寺庙，以及买卖藏传佛教用品的各式商铺。相传，吐蕃王松赞干布为赎自己弑父之罪，建造了这座佛塔。后来，这里成为拉萨到加德满都商路的驿站，来往的藏族商人都要到这里祈求平安。不过，十四世纪莫卧儿帝国入侵加德满都并摧毁了佛塔，现在所见的佛塔是后来重建的。
佛塔的建筑样式与斯瓦衍布那特佛塔相似，不过环绕底部一周有一百零八尊小阿弥陀佛像。塔顶同样有四双眼睛环视加都。虽然加都是印度教之城，但在城市的东西两面却各有四双佛陀的眼睛环视看护，守护印度教之城，这可以说是宗教上的和谐。当我走在Pantinath路上，还看到了一座大清真寺，这便是当年穆斯林入侵留下的痕迹。在尼泊尔，各种宗教似乎相安无事，共生并存。
当我漫步于大街小巷，感觉加都是一座小城。在加德满都，少见高楼大厦，也找不到摩登百货，而更多是古老的神庙和佛塔，浓浓的宗教氛围。与中国比较，加德满都的现代化程度甚至比不上中国内地一个地级市。
不过，在拥挤和喧闹，我们总能找到享受宁静的一席之地。迎着夕阳的余晖，我坐上公车。揽客的小伙招呼着乘客上车，等到整辆车满载才出发。车缓缓跑在灰尘漫天的马路上，不时遇上塞车。过了快一个小时，几经辛苦公车才跑到我居住的百事可乐小镇。从满载的公车挤出来后，我才松一口气。这时，我突然想到，我如今所知所感的加都不过只是作为一个游客所读到的。这座城，还有许多可读之处。
我回到家中，翻开《忘记加德满都》，继续读这座城。
